Zahnriementausch 1.6 16V K4M-760

Diskutiere Zahnriementausch 1.6 16V K4M-760 im Forum Selbsthilfe im Bereich Tuning & Styling - Heute 10h Session in der Miet WS zum Zahnriementausch am Megg meiner ELtern.. Motor K4m-760... Teile 100.000km gekaufen, Gesamt KM 135.000...
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HL

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Also daß Du nicht annähernd so lange brauchst wie ich, ist klar...aber tut mir leid, 3h zweifle ich an...nicht beim K4M im Megg-II....

Du kannst auch nicht mehr als schrauben und es dauert einfach seine Zeit ..es ist einfach unheimlich viel Arbeit.... wenn ich nur daran denke, was alles abgebaut werden muß bis man überhaupt mal am Zahnriemen ankommt...Ansaubrücke, Zündkerzen, Stopfen Nockenwellen, Motorlager...Vorderrad und "Innereien" des Radkastens..da geht locker die Hälfte der Zeit für drauf.... und die Wasserpumpe muss auch aus/eingebaut werden.. Dichtmittel auftragen, Dichtfläche säubern, entlüften..
MIt WaPu sind ca. 4h für nen Profi realistisch.. das ist auch das´was mir div. WS gesagt haben

Und mal Hand auf Herz, korrigiert Ihr z.b. die Spannungseinstellung und Steuerzeiten zur Not auch 5x ( jedes mal mit Anlegen an OT Dorn und NW Werkzeug einsetzen )oder wirds zugemacht wenns so ungefähr stimmt?

Klar, Ihr müsst nicht jedes Mal überlegen wie man wo rankommt und wie ein Teil durch die Enge dort durchgetrickst wird und ihr habt besseres Werkzeug .. bei uns ging gleich wieder 30-45min drauf fürs Basteln einer Winkelscheibe für die KW Schraube

Trotzdem, 3h sind schon sehr optimistisch

Ansonsten seh ich es wie Heiko... ich hab kein Geld übrig und auch "nur" 3-400 Eur an Arbeitslohn zu sparen ist für mich viel Geld... wie ich ganz oben geschrieben habe sollte die Aktion an dem Motor niemand machen der zum ersten Mal einen Zahnriemen wechselt...und auch niemand dem zur Abwechslung ein Tag in der WS nicht auch irgendwo Spass macht. Alle anderen sind in der Tat in der WS besser aufgehoben
 
FrenchFighter

FrenchFighter

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HL schrieb:
Also daß Du nicht annähernd so lange brauchst wie ich, ist klar...aber tut mir leid, 3h zweifle ich an...nicht beim K4M im Megg-II....

ich kann dir ja mal sagen was Renault für Richtzeiten für den K4M hat : 3,9 h
Das bedeutet also wenn die Mechaniker länger brauchen würde , das die Werkstatt miese machen (bzw. der Mech) ...
3- 3 1/2 h sind schon realistich , ich kann díe auch die vorgehens weise schildern da musst du das Auto auch nur 2 mal hoch heben ...

über das Thema Geld brauchen wir hier nicht reden , wer hat davon schon genug ...
Unsere Werkstätten hier nehmem im Schnitt 450-500€ für diese Arbeiten und ich denke das ist ein fairer Preis , wenn man bedenkt das die Hälfte schon Materialkosten sind...

was mich jetzt noch interessiert , der Meggi hat ja den schönen Nockenwellenversteller und das variable Nockenwellenrad ...
hast du auch geschaut ob das ganz ist bzw. verstellt ist ? ich meine Zahnriemenwechsel selber machen ist schön und gut , aber wenn nach 500km der Motor zicken macht oder das Ding krach macht ist das ja nicht so toll , dann musst du die ganze Arbeit nochmal machen

Die Platzverhältnisse im Meggi sind nicht schön das muss ich zugeben , aber wenn man jetzt schon rum meckert das beim K4M "so wenig" Platz ist was machen dann die armen Mechaniker beim 2.0 wo noch weniger Freiraum ist und da gibt es komischer Weise auch nur 3,9 h drauf ...

Gruß French
 
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HL

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Da geb ich Dir recht, daß die Zeitvorgaben der Hersteller oft nicht praxisgerecht sind und eine saubere, gewissenhaft Arbeit nicht immer zulassen.
Für den Endkunden ist das Problem die extrem hohe Stundensätze in Vertrags WS die hier in den Renault WS bis zu 95 Eur hoch gehen. Da ist dann die Schmerzgrenze überschritten. Dafür kann der schraubende Mech natürlich auch nix, klar, und bekommt auch das wenigste davon
Für den ZR Wechsel hab ich alles von 6-900 Eur gehört und gegen richtige Kostenvoranschläge wehrt man sich regelrech..komisch warum bloß.

Ich frag nochmal: die 3,9h sind mit oder ohne Wasserpumpe ?

Es ist alles perfekt eingstellt und wie ich geschrieben habe läuft de Motor so gut wie schon lange nicht und hat seither schon einige hundert km runter. Keinerlei Geräusche o.ä. Vorher war was nicht ok, jetzt ist alles io. Den Versteller hatte ich nicht ab, warum auch. Soweit ich weiß ist bei Öldruck Null die Verstellung auch Null. Im Dialogsys ist keine besondere Vorgehensweise wegen dem Versteller beschrieben...außer man hatte eines der Nockenwellenräder ab.
Ich hab bestimmt schnon mehr als dutzend Mal irgendwelche Riemen gewechselt.. und ein Spaziergang wars beim Ope Ecotec 16V ohn Spezialwerzeug auch nicht.

Wir haben mit unseren K4M sowieso übehaupt keinerlei Probleme mit den NW Verstellern, km Stand 136.000 und 167.000. Es sind noch die ersten drin noch nie ein Ice Crusher Problem oder so gehabt.
Das hat meiner Meinung nach nicht unerheblich mit der Ölqualität und den Wechelinterallen zu tun da im Steller und Regelventil feine Siebe und Ölkanäle sind und Ablagrungen zu Störungen führen können. Unsere Motoren sehen innen aus wie neu nach 500km
 
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Anonymous

Guest
FrenchFighter schrieb:
Unsere Werkstätten hier nehmem im Schnitt 450-500€ für diese Arbeiten und ich denke das ist ein fairer Preis , wenn man bedenkt das die Hälfte schon Materialkosten sind...

:halt: Die Materialkosten bzgl. auf den Verkaufspreis gerechnet .

An den Teilen wird auch schon verdient . Es wird nicht anders laufen als in freien Werkstätten : Der Kunde bezahlt den Listenpreis für die Bremsbeläge, ich sag mal 68,- Euro, im Einkauf bekommt die Werkstatt 40% Rabatt auf Teile. Allerdings zahlt der Kunde "voll", den Listenpreis der Beläge . Der Verdienst an den Teilen ist ein nettes, einkalkuliertes Zubrot was in die Gesamtrechnung einfließt. Altbekanntes System .
 
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Georg

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Ich war am Freitag beim selben "Team" wie MRS; wobei ein Teammitglied krank war, ich war zwar nebenbei wurde aber nicht wirklich benötigt. Gearbeitet wurde auch so ca. 4 Std., wobei auch noch die Koppelstange links getauscht wurde bzw. ein neuer Innenkotflügel angepasst wurde. Die Rechnung habe ich noch nicht bekommen, aber wenn ich es mal nach den Kostenvoranschlägen nachrechne, schätze ich, dass ich mir so ca. 200 - 250 € gegenüber der Werkstatt erspart habe. Nebenbei muss ich aber erwähnen, dass ich den Mechaniker schon etliche Jahre aus der Renault-Szene kenne.
Die Firma, in der der Mechaniker arbeitet, arbeitet auch zu fairen Preisen und sehr exakt und zuvorkommend. Da zahlen sich die km, die man zu denen fährt schon aus.
 
FrenchFighter

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@ HL

http://www3.pic-upload.de/thumb/27.10.09/n9jv9bzi1x46.jpg

zum Nockenwellenrad das hat eine Arretierung , wenn diese defekt oder nicht eingerastet ist , kann es zu verstellen der Steuerzeiten bzw.unrunden Motorlauf oder im schlimmsten fall zum Motorschaden führen
wenn du jetzt z.b. dén Zahnriemen runter machst ( mit Spezialwerkzeug drin ) und du dir nur auf den Zähnen des Nockenwellenrades Markierungen gesetzt hast , dann kann es passieren das dieses sich verstellt , dann stimmen zwar deine Markierungen noch aber da sich das Rad in sich verdreht hat , stimmen die Steuerzeiten nicht mehr , das musst du nicht mal mitbekommen ...

@ Dieselpapst

das an den Teilen noch was übrig bleibt das sollte jedem klar sein , wäre ja auch schlimm wenn nicht da sonst noch mehr Werkstätten den Bach runter gehn würden ...
das einige oder viele richtig gute Stundensätze haben und auch auf die Teile gut drauf hauen will ich garnicht abstreiten , aber jetzt mal im ernst wisst ihr eigentlich was alles an einer "Renault Werkstatt" dran hängt ?
abgesehen von Lohnkosten für Mitarbeiter , Strom , Wasser , Heizung , Müll , Fortbildung für das Personal , Software , Hardware und noch viel mehr Mist (die Liste ist endlos lang) und das ganze nur damit die Renault´s rep. dürfen tolle Sache ...
wenn ihr so eine Werkstatt unterhalten müsstet , würde ich gerne mal sehn bei welchen kosten ihr am Ende raus kommt !

das eine Renault Werkstatt nicht ganz mit Freien mithalten kann ist dann wohl auch klar ...

Gruß French
leben und leben lassen ....
 
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mb2609

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Dieselpapst schrieb:
An den Teilen wird auch schon verdient . Es wird nicht anders laufen als in freien Werkstätten : Der Kunde bezahlt den Listenpreis für die Bremsbeläge, ich sag mal 68,- Euro, im Einkauf bekommt die Werkstatt 40% Rabatt auf Teile. Allerdings zahlt der Kunde "voll", den Listenpreis der Beläge . Der Verdienst an den Teilen ist ein nettes, einkalkuliertes Zubrot was in die Gesamtrechnung einfließt. Altbekanntes System .
Das Lagerpersonal möchte wohl auch nicht umsonst Arbeiten. Mit den Listenpreisen ist das so eine Sache, kann man nehmen, muß man aber nicht. (Kleinen) Aufschlag kann einem keiner verbieten. Gilt nicht nur für Renault.
 
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HL

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@Frenchfighter

aha und wie prüft man ob das Rad eingerastet ist ? Vielleicht war da vor dem Wechsel was nicht ok denn wie gesagt die Steuerzeiten haben nicht ganz gestimmt
 
FrenchFighter

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wenn sich das Rad verdreht hat , wenn du den Riemen abmachst und du kannst es noch weiter verdrehen (mit Werkzeug drin), dann musst du es ausbauen und in einen Schraubstock spannen und dann soweit drehen bis es einrastet , ob nach links oder rechts muss man dann sehen und wenn es mal garnicht einrasten sollte dann ist diese Arretierung defekt , was dann bedeutet das du es austauschen musst ...
ich frage deshalb weil mir das schon 2 mal passiert ist :roll: hab es aber beim durchdrehen mit der Ratsche gemerkt , weil danach des Werkzeug nicht mehr ordentlich rein gepasst hat

Gruß French
 
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mb2609

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HL schrieb:
@Frenchfighter

aha und wie prüft man ob das Rad eingerastet ist ? Vielleicht war da vor dem Wechsel was nicht ok denn wie gesagt die Steuerzeiten haben nicht ganz gestimmt
Das die Steuerzeiten beim alten Riemen nicht mehr ganz stimmen ist normal, habe ich selber schon öfter beobachtet.
 
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Daniel26

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Hätte ich dieses Thema mal vorher gefunden.....jetzt ist der Käse schon auf und ich muss das morgen wieder zusammen fummeln.

Wie kommt man als Ingenieur (die dürften eigentlich diesen Titel nicht haben) auf die Idee so einen Käse zu bauen?

Ich hab halt die Kiste abgestellt und einfach grob auf OT gesetzt. Dann munter die Riemenscheibe aufgemacht. Zu meiner Verwunderung...kein Keil. Also kann ich jetzt mal davon ausgehen, das die KW nicht mehr richtig zu den NW steht. So ein Müll.
Den OT habe ich dann mit nem Schraubenzieher im Kerzenloch wieder eingestellt, nur: Wir krieg ich die Nockenwellen richtig hin? Wie gehen die beiden schwarzen Deckel auf der rechten Zylinderkopfseite raus, damit ich das Spezialwerkzeug (welches noch zu bauen ist) ansetzen kann?

Wapu-Wechsel ist auch fällig, da die schon munter gepinkelt hatte. Das Fahrzeug hatte ich von 9 Monaten gekauft, da aber nun ich die Beweislast habe....A-Karte.

Tja, kann mir jemand meine Fragen beantworten?
Wie bringe ich die Deckel raus? Brauch ich den KW-Dorn unbedingt? Oder reicht meine Schraubenzieher-Kerzenloch-Methode?
Wenn ich alles richtig stehen habe: Zahnriemen drauf, Spannen, dann erst die Riemenscheibe?
Wie kriege ich die Schraube der Umlenkrolle des Zahnriemen auf (Torx.Schraube, da ists aber so eng das ich da mit nix hinkomme...)?
Hylomar als Dichtmasse für die WAPU ok? Hält bis 250°


Ich habe schon bestimmt 15 Zahnriemenwechsel an verschiedensten Fahrzeugen hinter mir, aber das ist ehrlich der größte käse der mir je untergekommen ist.


Hoffe es kann mir jemand helfen, morgen sollte die Kiste eigentlich wieder laufen....

Gruß

Daniel
 
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HL

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Uh oh, pass auf daß Du den nicht platt machst.. will Dir die Hoffnung nicht nehmen, aber mit morgen laufen wird nix...

Also der Reihe nach..


Rechts am Zylinderkopf sind die schwarzen Stopfen die Du angesprochen hast .. die müssen Raus.. mit Schraubenzieher abhebeln.. zu 95% bekommst Du das nicht hin ohne daß sie danach kapputt sind.. deshalb sind in einem ordentlichen Zahnriemen Kit z.b. von Conti zwei neue dabei, deshalb kostet das Kit ja auch stolze 120 Eur.. wenn die Stopfen ab sind siehst Du die Enden der NW...da sind Nuten eingefräst.. die Nuten sind nicht in der Mitte der NW sondern versetzt... die Wellen stehen richtig wenn die Nuten horizontal und gleichzeitig nach unten versetzt stehen...aber ob Du das ohne das Spezial WS hinkriegst... hmm.. wenn ich mich recht erinner nein weil die Auslass NW da etwas unter Spannung steht, vielleicht weil die Nocken eines Zylinders grade am Berühren der Kipphebel sind...


Gute Frage.. ich sage mal ja.. ich habs noch nie nach der Schraubendreher Methode gemacht, egal, welcher Motor.. weiß nicht, ob das ausreichend genau ist damit er nacher auch richtig läuft


Nein.. zuerst Riemenscheibe drauf und mit dem richtigen Drehmoment + Winkel ( müßte ich raussuchen) anziehen.. die Kraft der Kurbelwelle wird nicht per Nut/Feder auf die Riemenscheiben übertragen sondern durch Reibung und Flächenpressung.. auch peinlichst entfetten !!!! ordentlich mit Bremsenreiniger abdamfpen, grade wenn Du die Wapu raus hattest und alles drüberlief


Ich war in ner Miet WS und der Meister hat mit nen 90° abgewinkelten Torx Schlüssel gegeben mit dem gings problemlos.. kuck mal ob da in der Karrosserie / Rahmen Löcher sind zum Kadkasten hin.. wenn ja dann muß man den Motor so ablassen daß die Schraube genau am Loch steht und kann dann mit Ratsche etc von außen ran


250°C reichen :D Hylomar kenn ich nicht.,..es sollte was sein das komplett durch/aushärtet weil ja nacher 1.x bar Druck drauf ist ..was dauerweiches weiß ned obs das aushält.. ich nehm immer so Hochtemperatur Silikon ausm KFZ Zubehör...von Loctite o.ä. ... wir hatten diesesmal irgendein rotes Weltraumsilikon das noch besser sein soll weil der Verkäufer im ZUbehör Handel auf Grund der dummen Wapu Konstruktion ohne Dichtung Bedenken hatte ob es sonst dicht wird

Ich biete Dir an daß Du mein Spezial Werkzeug haben kannst... Krumbach ist nicht soo weit weg von Stuttgart / Filderstadt... ich kanns Dir schicken oder wir treffen uns irgendwo in der MItte, sofern Du noch was Fahrbares zur Hand hast ... z.b. am Rasthof Gruibingen.. ich hab allerdings erst morgen abend zeit da morgen

Ja, der Motor is echt krass.. wie ich gesagt habe, auch mit reichlich Zahnriemen Erfahrung ist das eine Herausforderung
 
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HL

Megane-Profi
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Uh oh, pass auf daß Du den nicht platt machst.. will Dir die Hoffnung nicht nehmen, aber mit morgen laufen wird nix...

Also der Reihe nach..


Rechts am Zylinderkopf sind die schwarzen Stopfen die Du angesprochen hast .. die müssen Raus.. mit Schraubenzieher reinstechen und abhebeln.. zu 95% bekommst Du das nicht hin ohne daß sie danach kapputt sind.. deshalb sind in einem ordentlichen Zahnriemen Kit z.b. von Conti zwei neue dabei, deshalb kostet das Kit ja auch stolze 120 Eur.. wenn die Stopfen ab sind siehst Du die Enden der NW...da sind Nuten eingefräst.. die Nuten sind nicht in der Mitte der NW sondern versetzt... die Wellen stehen richtig wenn die Nuten horizontal und gleichzeitig nach unten versetzt stehen...aber ob Du das ohne das Spezial WS hinkriegst... hmm.. wenn ich mich recht erinner nein weil die Auslass NW da etwas unter Spannung steht, vielleicht weil die Nocken eines Zylinders grade am Berühren der Kipphebel sind...


Gute Frage.. ich sage mal ja.. ich habs noch nie nach der Schraubendreher Methode gemacht, egal, welcher Motor.. weiß nicht, ob das ausreichend genau ist damit er nacher auch richtig läuft


Nein.. zuerst Riemenscheibe drauf und mit dem richtigen Drehmoment + Winkel ( müßte ich raussuchen) anziehen.. die Kraft der Kurbelwelle wird nicht per Nut/Feder auf die Riemenscheiben übertragen sondern durch Reibung und Flächenpressung.. auch peinlichst entfetten !!!! ordentlich mit Bremsenreiniger abdamfpen, grade wenn Du die Wapu raus hattest und alles drüberlief
Die untere Zahnriemenabdeckung kriegst Du auch hinterher noch rein, wenn auch mit reichlich Gefummel
Offiziell muß zwingend eine neue Schraube verwendet werden ( Dehnschraube) ... die Meinungen gehen da auseinander... in meinem Riemen Kit war eine dabei


Ich war in ner Miet WS und der Meister hat mit nen 90° abgewinkelten Torx Schlüssel gegeben mit dem gings problemlos.. kuck mal ob da in der Karrosserie / Rahmen Löcher sind zum Kadkasten hin.. wenn ja dann muß man den Motor so ablassen daß die Schraube genau am Loch steht und kann dann mit Ratsche etc von außen ran


250°C reichen :D Hylomar kenn ich nicht.,..es sollte was sein das komplett durch/aushärtet weil ja nacher 1.x bar Druck drauf ist ..was dauerweiches weiß ned obs das aushält.. ich nehm immer so Hochtemperatur Silikon ausm KFZ Zubehör...von Loctite o.ä. ... wir hatten diesesmal irgendein rotes Weltraumsilikon das noch besser sein soll weil der Verkäufer im ZUbehör Handel auf Grund der dummen Wapu Konstruktion ohne Dichtung Bedenken hatte ob es sonst dicht wird

Ich biete Dir an daß Du mein Spezial Werkzeug haben kannst... Krumbach ist nicht soo weit weg von Stuttgart / Filderstadt... ich kanns Dir schicken oder wir treffen uns irgendwo in der MItte, sofern Du noch was Fahrbares zur Hand hast ... z.b. am Rasthof Gruibingen.. ich hab allerdings erst morgen abend zeit da morgen

Ja, der Motor is echt krass.. wie ich gesagt habe, auch mit reichlich Zahnriemen Erfahrung ist das eine Herausforderung
 
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Daniel26

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Hmmm, dachte mir auch fast das das heute nichts mehr wird.
Also die Ingenieure von Renault.....ich könnte die schlagen.
Der Zahnriemen"satz" wurde wohl vom Händler selbst zusammengestellt. Außer nem Zahnriemen von Gates, der SPannrolle und der Laufrolle war leider nichts dabei. Da werd ich mir wohl die Zeile einzeln bestellen müssen (hoffe die gibts einzeln).

Bzgl. der Spezialwerkzeuge habe ich dir ne PN geschrieben.

Gruß

Daniel
 
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Daniel26

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hl schrieb:
Nein.. zuerst Riemenscheibe drauf und mit dem richtigen Drehmoment + Winkel ( müßte ich raussuchen) anziehen.. die Kraft der Kurbelwelle wird nicht per Nut/Feder auf die Riemenscheiben übertragen sondern durch Reibung und Flächenpressung.. auch peinlichst entfetten !!!! ordentlich mit Bremsenreiniger abdamfpen, grade wenn Du die Wapu raus hattest und alles drüberlief

Wirklich die Riemenscheibe vor dem Spannen anziehen? Irgendwie komisch, da das untere Zahnrad für den Riemen ja nicht fixiert ist und es stehen kann wie es Lust hat. Ich fände es logischer das ganze aufzulegen, Riemenscheibe drauf, aber nicht festziehen, Riemen spannen und dann die Riemenscheibe anziehen. So stellt sich das untere Rad automatisch richtig.

Oder nicht?

Gruß

Daniel
 
Thema: Zahnriementausch 1.6 16V K4M-760
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